Жить за городом сегодня становится не просто престижно, а экологически оправдано, вот почему сегодня все больше и больше строится деревянных домов. И если по отделке и обустройству жилых помещений в таком доме особых вопросов не возникает, то коммуникации в деревянном доме требует к себе более пристального внимания. В этой статье мастер сантехник разбирает нюансы прокладки трубопроводов в деревянном доме.
Чем санузел в частном доме отличается от санузла в квартире
В первую очередь, конечно же, инженерными сетями, поскольку в частном доме владелец вынужден их создавать и поддерживать в рабочем состоянии самостоятельно.
Соответственно, при обустройстве санузла и ванной следует изначально определиться со следующими видами работ:
Деревянные дома в отличие от кирпичных или железобетонных зданий, в процессе эксплуатации дают усадку, которую обязательно необходимо учитывать при сооружении инженерных сетей. На практике, усадка деревянной конструкции дома или коттеджа может привести к смещению инженерных коммуникаций, проложенных внутри дома и имеющих выход наружу.
К «группе риска» относятся:
- водопровод;
- вентиляционные каналы;
- канализационные сливы.
Канализация
Сооружая санузел в загородном доме, следует обязательно закладывать при монтаже инженерных систем специальные демпфирующие устройства, либо создавать компенсационные зазоры, предотвращающие их смещение в процессе усадки деревянного дома.
Порядок обустройства канализации в деревянном доме отличается от кирпичного лишь компенсационными зазорами и способом крепления. Для выхода канализации из дома сооружается кирпичный или железобетонный желоб в основании фундамента, исключающий смещение. Сама труба должна опираться на твердое основание, без привязки к деревянным конструкциям, либо, если устройство санузла в деревянном доме предусмотрено на верхних этажах, то монтироваться на эластичных подвесах, предохраняющих его от разгерметизации. С целью защиты других помещений деревянного дома от влаги при протечках, пол в санузле всегда делают ниже на 2-3 см, чем уровень во всех остальных комнатах, чтобы исключить распространение воды.
Вентиляция
Вентиляция в санузле в деревянном доме не менее важна, чем подводка канализации и водопровода. Ведь дерево при длительном воздействии влаги может изменить свою форму, на ней появляется плесень, что приведет к ее разрушению. Вот почему так важно отводить влажный воздух из помещения. Предостережение: при обустройстве принудительной вентиляции, помимо компенсационных зазоров между воздуховодами и деревянными конструкциями дома, следует применять только специализированные вентиляторы для санузлов, имеющие наивысший класс защиты от возгораний.
Наиболее приемлемым местом расположения вентиляционной установки является чердачное помещение деревянного дома.
При его установке следует соблюсти некоторые требования безопасности:
- установка не должна соприкасаться с деревянными конструкциями, а опираться только на специальные подставки-кронштейны;
- вентканалы и вентилятор в санузле должны использоваться только из эластичных негорючих материалов;
- вентканалы должны проходить через деревянные перекрытия через компенсационные отверстия, защищающие их от возможности смещения при усадке дома.
Не меньшие требования в плане пожарной и электробезопасности предъявляются и к вентиляционному оборудованию в самом помещении ванной. Вентилятор для санузла должен быть влагозащищенным, поскольку это предусматривается правилами пожарной безопасности.
Обустройство водопровода
Сооружая санузел на даче или в коттедже, вопросу защиты водопровода также следует уделить особое внимание. В сравнении с канализацией, водопроводные сети, помимо возможных протечек подстерегает еще одна опасность - риск быть размороженными при минусовых температурах. Для предотвращения подобных ситуаций, при обустройстве системы подачи воды в санузел, следует:
- утеплить основание пола с помощью пароизоляционной пленки и керамзита;
- утеплить трубы с помощью современных теплоизоляционных материалов;
- предусмотреть сливной клапан в самой нижней точке водопроводной сети для слива остатков при длительном отсутствии владельцев (бездействии системы).
Отделка пола, стен и потолка
Отделка санузла в деревянном доме также имеет свои отличия от традиционных квартир. Поскольку основное достоинство загородного дома - это экологичность природных материалов, то закрывать влагостойкими материалами их все же не следует.
Поэтому можно разделить поверхности санузла на:
- наиболее подверженные воздействию влаги (пол и потолок);
- наименее подверженные воздействию влаги (стены).
Исходя из этого, наибольшее внимание следует уделять защите пола и потолка. Сооружая санузел в коттедже логичнее всего применить плитку в ванной и туалете, поскольку она лучше всего защитит деревянные конструкции дома от воздействия влаги. Для этого следует:
- Провести гидроизоляцию пола, не забыв про заходы гидроизоляционного слоя на стены не менее 200 мм;
- Использовать влагостойкие древесно-стружечные или цементно-стружечные плиты для обустройства основания пола под плитку.
Деревянные стены лучше всего обработать специальными антисептическими средствами, предохраняющими древесину от плесени и гниения. Лучше всего использовать бесцветные экологически чистые растворы и пропитки, чтобы сохранить натуральный вид деревянных конструкций.
Наиболее известные средства для защиты деревянных поверхностей, это:
- антисептики, включая и алкидные;
- защитные грунтовки для внутренних работ;
- натуральные олифа или льняное масло.
Их легко нанести на поверхности с помощью валика или кисти. Как правило, для более надежной защиты следует наносить несколько слоев средства от гниения. Особенно это касается поверхности потолка. Сочетание качественно спроектированной вентиляции и обработка древесины современными составами, позволяют обеспечить надежную защиту деревянных поверхностей на долгие годы службы.
Место для туалета
Идеальным вариантом будущего туалета является готовое помещение, вроде небольшой кладовки. И уж совсем хорошо, если оно расположено в той части дома, которая ближе к сливному колодцу. Если же свободный чулан расположен в другой стороне - это хуже, но установка унитаза возможна и там. При таком раскладе увеличится объём работ и смета, однако с технической стороны всё решаемо. Как вариант, можно оборудовать в какой-нибудь маленькой комнате совмещённый санузел, установив там всё, что позволяет площадь: унитаз, ванну, стиральную машину и прочее. Сложнее, когда подходящего помещения просто нет. В этом случае придётся поискать свободный угол. Ничего страшного, если такое место обнаружилось только на кухне. Чтобы не портить аппетит неприятными запахами и видами, туалет отгораживают сплошной перегородкой, а вход в него прорубают в смежной стене. В качестве строительного материала можно использовать вагонку, ДСП. ГКЛ и тому подобное.
Обратите внимание! Между слоями обшивки необходимо поместить звукоизолирующий материал, дабы эксплуатация туалета не причиняла дискомфорт окружающим. Возведением перегородки лучше заняться после прокладки коммуникаций: сантехнические работы в ограниченном пространстве крайне затруднительны.
Канализация в частном доме
По способу транспортировки отходов канализация бывает двух типов: напорная (принудительная) и безнапорная (самотечная). В напорной системе отходы приводит в движение фекальный насос, а в самотечной слив происходит естественным образом, благодаря уклону трубы. В частном доме возможны оба варианта, а какой из них предпочтительней - зависит от конкретных условий.
Самотечная канализация Главным залогом нормальной работы такой системы является точное соблюдение параметров уклона, который должен быть равномерным и постоянным на всём протяжении трубы. При этом горизонтальный участок слива может быть сколь угодно длинным. Наиболее частая ошибка при монтаже - слишком крутой уклон. Считается, что чем он больше, тем лучше будут стекать отходы. Как ни странно, на самом деле это не так. Чересчур быстрое движение стоков не позволяет заполнить трубу водой, из-за чего внутренние стенки плохо омываются. При обратной ошибке - когда уклон меньше допустимого - скорость потока слишком мала, что тоже нехорошо. Необходим баланс между заполнением и скоростью, чтобы при эксплуатации системы происходила её самоочистка. В противном случае на внутренней поверхности трубы образуется налёт, что приведёт к ухудшению стока и образованию засоров.
Обратите внимание! Оптимальный уклон канализации прописан в СНиП. Его значение для труб диаметром 40-50 мм - 3%, но нас интересуют большие диаметры - 80-110 мм. Для них этот показатель составляет 2%. Иными словами, с каждым метром труба должна опускаться на два сантиметра к нижней точке слива.
Монтаж канализации в доме
Для прокладки внутри помещения прекрасно подойдут полипропиленовые трубы они лёгкие, прочные и выдерживают температуру до 95 °C, без какой-либо деформации. Последнее качество будет весьма кстати, если к этому же участку подключена стиральная машина, или просто кто-то решит вылить в унитаз кипяток. Пластиковая канализация собирается по принципу конструктора Лего. Монтаж начинают от нижней точки, вставляя очередную деталь в раструб предыдущей. Предварительно на конец трубы или фитинга наносят герметик. Делается это не столько для предотвращения протечек (уплотнительные кольца со своей задачей вполне справляются), сколько для облегчения процесса: при таком диаметре стыковка требует значительных усилий, а со смазкой работа пойдёт быстрее. Выполняя монтаж канализации, старайтесь не использовать отводы с прямым углом - сделать поворот на 90° можно и двумя отводами по 45°, что уменьшит торможение потока. Длинный отрезок трубы можно легко и быстро укоротить ножовкой по металлу - это ещё один большой плюс. Для крепления конструкции используют хомуты на шпильках или клипсы (последние смотрятся более презентабельно). В нижней части стояков, а также перед каждым поворотом и на выходе канализации из дома нужно поставить ревизии. При необходимости можно состыковать пластиковую трубу с уже проложенной чугунной, уплотнив соединение специальной резиновой манжетой.
Совет: если под туалетом находится подвал или просто помещение, в интерьере которого эстетика не на первом месте, то горизонтальный участок можно проложить под его потолком. Преимущества такого решения очевидны: во-первых, не надо огибать углы - трубы пройдут кратчайшим путём, что сэкономит время и материалы; во-вторых, так они не будут занимать пространство в нижней части помещений. Элементы напорной канализации соединяют между собой с помощью сварки или фланцев. Диаметр труб варьируется от 20 до 40 мм и зависит от характеристик насоса. Прокладка возможна не только с внешней стороны, но и в стенной штробе или под полом.
Монтаж наружной канализации
Наружную часть канализации укладывают в траншею. Насчёт её глубины лучше проконсультироваться со специалистами по месту жительства, поскольку она зависит от климатических условий региона. В любом случае копать придётся гораздо меньше, если использовать теплоизоляцию. Трубы для наружной канализации делают из различных материалов: цемента, асбеста, керамики, чугуна и пластика. Последние сейчас наиболее популярны.
Обратите внимание! Для укладки в траншею годятся только специальные пластиковые трубы. Как правило, их окрашивают в оранжевый цвет.
При большой глубине и в местах повышенной нагрузки на почву, лучше использовать трубы из более прочного материала или гофрированные. Разумеется, наружная безнапорная канализация должна иметь постоянный уклон 2% в направлении слива. Осуществить это будет гораздо проще, если на дно траншеи насыпать слой песка толщиной сантиметров двадцать, и должным образом его разровнять.
Установка унитаза
Как правило, в частных домах полы деревянные. Поэтому начать надо с их подготовки. Если горловина трубы расположена выше выпуска унитаза, его необходимо приподнять. Материалом для подиума может стать широкая доска или несколько отрезков бруса, а при установке на бетонный пол (например, в цокольном этаже) - кирпич и цемент. Древесина должна быть хорошо покрыта олифой и покрашена. В большинстве случаев подключение к канализации удаётся выполнить напрямую: в трубу вставляется обычная манжета с уплотнительным кольцом, а в неё - выпуск унитаза. Если же это невозможно, то потребуется манжета гофрированная или пластмассовый эксцентрик.
Подключение унитаза с фекальным насосом гораздо проще, поскольку его впускное отверстие находится на стандартной высоте, а всё необходимое для стыковки уже имеется.
Поставив унитаз на предназначенное место и убедившись, что он надёжно стыкуется с канализацией, делаем разметку отверстий. Затем убираем его и сверлим пол. Крепёжный набор обычно поставляется в комплекте. В него входят метизы, а также дюбели, шайбы и декоративные колпачки. Снова ставим унитаз на место и строительным уровнем проверяем, ровно ли он стоит. При необходимости выравниваем, подложив под основание что-нибудь твёрдое. По окончании работ надо заполнить образовавшийся зазор цементом. Если же установка производится не на пол, а на подиум, то выравнивание делают на стадии его создания. Теперь можно закрепить унитаз саморезами, не забыв подложить под шляпки мягкие шайбы.
Соединения с трубой и манжетой надо прошприцевать силиконовым герметиком. То же самое нужно сделать и с основанием унитаза, чтобы под него не затекала вода. Работа почти закончена, осталось только подключить воду к сливному бачку. Обычно это делают коаксиальным шлангом, перед которым обязательно ставят кран.
Видео
В сюжете - Нюансы прокладки трубопроводов в деревянном доме
Заключение
Конечно, сделать туалет в частном доме - задача непростая. Придётся вложить много труда и финансов, ведь кроме описанных здесь работ надо и о вентиляции позаботиться. Хорошо, если уже имеется сточный колодец, а если нет - ещё одной проблемой больше. Однако дело того стоит. Благоустроенный санузел на порядок повышает качество жизни. Так что приступайте к выбору места, составьте примерную смету и план канализации. А промёрзший уличный туалет с заиндевевшими стенами пусть останется в прошлом.
В продолжение темы посмотрите также наш обзор Инженерные коммуникации в каркасном доме
Познавательно.
ОтветитьУдалитьПолезно.
ОтветитьУдалить