Замена труб канализации в квартире

Канализации изначально было создана, чтобы упростить некоторые повседневные дела и сделать жизнь человека более комфортабельной. Но имея в своей квартире уже старую, ржавую коммуникацию, забот только прибавляется. Чтобы не тратить свое свободное время на постоянные починки труб и устранения засоров, лучше заменить трубопровод на новый. В этой статье мастер сантехник расскажет, как правильно подобрать элементы канализационной системы и установить их.

Принцип работы канализации в многоквартирном доме

Схема канализации в многоквартирном доме выполняется по типовым проектам. Ванна, унитаз и раковины отдельной квартиры с помощью труб соединены с вертикальным стояком. В него попадают стоки из расположенных одна над другой квартир одного подъезда. Стояки одного или нескольких подъездов соединены с домовым горизонтальным коллектором (он имеет определенный наклон, рассчитываемый при проектировании системы), из которого сточные массы перемещаются в канализационный колодец двора самотеком. В дальнейшем по системе труб с контрольными колодцами стоки попадают в систему центральной (внешней) городской канализации.

Основные части канализации многоквартирного жилого дома

В конструкции есть несколько главных элементов, рассмотрим их:

• Гребенка. Эта труба отдельной квартиры для сбора стоков всех приборов. Она горизонтально проходит через стены смежных помещений ванной комнаты, туалета и кухни. Наклон гребенки для самотека жидкостей регулируется перепадом положения трубы по вертикали в 3-3,5 см на каждый метр. Пластиковые трубы гребенки могут укладываться на кронштейны или крепиться к стенам с помощью клипс или хомутов через 45-50 см. Все соединения с отводами надежно герметизируются манжетами или штатными уплотнителями. В состав системы также включены трубы, подводящие стоки к гребенке. Это могут быть сифоны от моек, от ванной, стиральной или посудомоечной машины.
• Фановая труба. Это верхняя часть стояка, которая является его вентиляционным выходом на кровлю. Фановый отвод может быть персональным у каждого стояка, а может объединять выводы нескольких (до пяти) стояков. Основные функции данной части системы – вывод наружу запахов канализации и предотвращение гидроударов, нарушающих водяные затворы сантехнических приборов. Иногда участок фановой трубы заменяют установкой вакуумного клапана вверху стояка.
• Стояк. Вертикальный стояк – труба для сбора и отвода стоков из квартир, расположенных одна над другой. Собирается из элементов диаметра 110 мм, раструбы которых ориентированы вверх. На уровне межэтажных перекрытий устанавливаются тройники (реже — крестовины) для соединения с гребенками. Через три этажа или чаще предусмотрено размещение ревизионного окна для профилактических осмотров и чистки трубы. Также ревизии обязательны на крайних уровнях и перед соединением с подвальной лежневкой.
• Лежневка. Лежневка или лежак – горизонтальная труба подвального помещения, объединяющая стояки из одного подъезда. Она обязательно имеет уклон от 2 см/м в сторону выпускной трубы на колодец. Способы прокладки – с опорой на подвальные переборки или подготовленные подпорки, с применением стальных подвесов. Для пластиковых труб шаг между опорами или соседними креплениями равен 0,8-1,0 м. Увеличение этого расстояния приводит к провисанию трубы с образованием нежелательных контруклонов. Для каждой чугунной трубы применяют не менее одного подвеса или опорного элемента. Чтобы избежать разрушения заделки раструбов, чугунные трубы крепятся жестко. При необходимости лежак прочищают через стандартные ревизии или специально установленные заглушенные тройники. Ревизии должны быть на изгибах лежневки и встречаться через 8 м на линейных участках.
• Выпуск в колодец. Данная труба прокладывается от лежневки через фундамент к месту назначения. По ней стоки из лежака попадают в лоток колодца. За фундаментом выпускная труба проходит под слоем грунта ниже точки промерзания. Поэтому к ее прочности предъявляются жесткие требования. Для монтажа используют чугунные трубы и трубы ПВХ повышенной кольцевой жесткости (оранжевого цвета) для наружных работ. Стандартный диаметр труб по нормам прокладки – до 150 мм. С той стороны, которая прилегает к подвалу, устанавливается канализационная ревизия, отвечающий за прочистку. Одно из важных требований – соблюдение правильного уклона, в сторону дворового канализационного колодца. Он обязательно должен быть не менее одного см на погонный метр. Не допускается появление контруклонов.
• Колодцы. Располагаются рядом с домом. Используются как часть внешней канализации – внутри собираются стоки от нескольких стояков. Закрываются сверху непроницаемой крышкой. Расстояние до места расположения колодца по нормам должно прописываться на стене дома. При изготовлении стенок используются прочные железобетонные кольца с хорошей степенью водонепроницаемости, в них закреплены скобы-ступени. Чтобы принимаемые стоки не могли попасть в грунт, дно колодца бетонируют. При бетонировании оформляют углубление в форме направляющего лотка для отвода стоков к следующему колодцу, а затем далее – к коллектору центральной канализации.

Нормы канализации в многоквартирном доме меняются в зависимости от проекта. Строение системы может различаться для строений разной этажности и эпохи постройки.

Требования к канализационной системе в многоквартирном доме

Монтаж канализации в многоквартирном доме по нормам и правилам подразумевает:

• Установку на каждом участке труб требуемого диаметра.
• Выдерживание расчетного угла наклона труб.
• Правильный монтаж санитарно-технических изделий, бытовых машин. Использование их по назначению.

Разводка системы слива при установке канализации в панельном многоквартирном доме выполняется с учётом СНиП 2.04.01-85 и ГОСТа 21.604-82.

Для соединения труб разного диаметра, выполнения поворотов и разветвлений используют фитинги соответствующих конфигураций. Трубопровод до выпуска слива в первый смотровой канализационный колодец составляет внутридомовую систему канализации. По правилам участки трубопровода прокладываются прямолинейно, соединение допускается под косым углом.

Трубы должны быть изготовлены из прочных и устойчивых к коррозии материалов. Стояки устанавливаются скрытно в шахтах, нишах или коробах. Дверцы для доступа к трубам из чугуна разрешается изготавливать из «сгораемых» строительных материалов, для полиэтиленовых труб из «трудносгораемых».

При проектировании схемы канализации панельного дома учитывается точка врезки разводки квартиры в стояк. Она находится в межэтажном перекрытии. Глубина её расположения принимается при расчёте уклона труб внутриквартирных сливов в зависимости от размера их поперечного сечения.

Выпуски от дома до смотрового колодца выполняются с уклоном 0,02 и углом присоединения к магистрали не менее 90 градусов. Уклон для трубопроводов с диаметром 40-50 мм должен быть 0,03; норма уклона для сечения 85-100 мм принимается равной 0,02. Оговаривается максимальный уклон в 15%. Уклон измеряется в % или долях, например, уклон 0,02 означает 2 см на погонный метр. При длине в 10 метров, высота между началом и концом участка трубопровода должна составить 20 см.

Врезка слива от душевой кабинки, которая находится в 3 метрах от стояка, должна располагаться на высоте 9 см. Врезки моек и рукомойников могут проектироваться на любой высоте, а ванну необходимо приподнимать, регулируя её положение в пространстве ножками.

Сантехнические устройства в высотном доме должны подключаться к стояку через сифоны, которые с помощью водяной пробки задерживают неприятные запахи. Врезка сливов унитазов и биде не требует установки сифона, так как они имеют его в своем конструктивном исполнении. Посудомоечные агрегаты и стиральные машины снабжаются обратным клапаном для предотвращения запахов, поэтому подключаются к стояку без дополнительного запирающего устройства. Плоское расположение сифонов ванн и душа позволяет подключать их на небольшой высоте.

В подвалах жилых домов допускается открытая прокладка инженерных коммуникаций, но только в случае отсутствия служебных или складских помещений. Перекрытия, через которые проходят коммуникации, должны заделываться с помощью цементирующего раствора. В месте врезки в горизонтальный коллектор, стояк на 8-10 см тоже полагается заделывать цементной рубашкой толщиной 2-3 см, перед этим трубы закрывают гидроизоляционным материалом.

Глубина укладки труб вне дома зависит от условий эксплуатации: трубопровод должен выдерживать постоянные и временные нагрузки и иметь защиту от перемерзания.

При эксплуатации канализационной системы должны вовремя проводиться профилактические осмотры и работы, поддерживаться чистота всех узлов и приборов.

Если канализация в многоквартирном доме забивается слишком часто, то разовые меры не помогут. Когда причина – это ошибка в проектировании или плачевное состояние труб, выход только один – капитальный ремонт с заменой всей сети.

Выбираем материал для нового трубопровода

Материал, из которого в последующем будет выполнен ваш трубопровод, играет чуть ли не главную роль во всем процессе замены. От него будет зависеть сроки эксплуатации, стойкость к перепадам температур, устойчивость перед химическими веществами, прочность будущей канализации и т.д. Выбор должен быть сделан исходя из параметров, характеристик и преимуществ труб. Самыми распространенными на рынке являются следующие материалы:

• Керамика;
• Полимеры;
• Металл.

Рассмотрим каждый из вариантов поподробнее.

Керамические трубы для канализации

Самый первый трубопровод в мире был выполнен именно из керамики. Времена идут, меняются, а этот материал до сих пор остается востребованным. И это не удивительно, ведь керамические трубы не подвергаются действию коррозии, устойчивы к агрессивным средам, выдерживают резкие перепады температур и сильный гидравлический напор. К тому же, они имеет очень высокий коэффициент прочности, способны переносить механические нагрузки.

В силу всех этих характеристик керамические трубы считаются долговечными. В интернет ресурсах, можно найти информацию, что данная канализация служит до 50 лет своему владельцу. Используют керамические трубы чаще всего на производствах, в частных секторах они встречаются очень редко. В чем дело такой В чем дело такой непопулярности среди жильцов домов и квартир?

Во-первых, главный фактор стоимость. Керамические трубы – вариант не из дешевых, не каждый может позволить. А во-вторых, большой вес. В силу их тяжести установить такую канализационную систему самостоятельно – будет очень сложно. Если вы все же решились на покупку керамического трубопровода то сразу решите необходимые размеры труб и во время приобретения внимательно изучите поверхности элементов систему на наличие дефектов и повреждений.

Трубы из полимерных материалов

На сегодняшний день трубы из полимеров занимают лидирующие позиции по количеству покупок. Их изготавливают из поливинилхлорида методом композитной экструзии. Классификация изделий выполняется в зависимости от их сферы применения, согласно которой трубы делятся на:

• Безнапорные;
• Напорные (НПВХ).

Напорные трубы изготавливаются из непластифицированного поливинилхлорида, который имеет повышенную механическую прочность и устойчивость к деформациям, что достигается в ущерб эластичности материала (изделия из НВПХ не подлежат сгибанию, в отличие от безнапорных труб)

Канализационные трубы ПВХ безнапорного типа могут применяться для:

• Обустройства хозяйственно-фекальных канализационных систем;
• Монтажа наружных водосточных коммуникаций;
• Дренажных систем и ливневых стоков.

Напорные трубы используются для монтажа канализационных трубопроводов и систем водоснабжения, в которых циркуляция жидкости выполняется под давлением (в систему включено насосное оборудование). Пластиковые трубы для канализации НПВХ также могут применятся для обустройства транспортирующих трубопроводов в химической и пищевой промышленности, поскольку непластифицированный поливинилхлорид инертен к большинству агрессивных веществ.

Типоразмеры и маркировка ПВХ труб

Канализационные трубы ПВХ выпускаются в диапазоне диаметров 40-200 мм. Внутренний диаметр НВПХ трубы непосредственно влияет на ее пропускную способность, тогда как наружный диаметр учитывается при выборе переходников для соединения труб и размера изоляционных материалов.

Диаметр труб, который необходимо использовать при обустройстве канализационных коммуникаций, указан в нормативном документе СНиП №2.04.03. Приводим таблицу зависимости размеров труб для внутренней канализации от типа подключаемого к ним сантехнических приборов:

• Ванна — 50 мм (при расстоянии между сливным отверстием и сифоном до 130 см);
• Душевая кабинка — 50 мм (расстояние до 170 см);
• Унитаз — 100 мм (до 600 см);
• Раковина — 50 мм (до 80 см);
• Биде — 40 мм (до 100 см);
• Мойка — 40 мм (до 150 см);
• Комбинированный слив (душ, ванная и мойка) — 50 мм (до 230 см);
• Труба для центрального стояка — 110 мм;
• Отводы от центрального стояка — 75 мм;
• Трубы наружной канализации — 110-200 мм (не менее диаметра стояка внутренней канализации).

Выбирая размеры труб для наружной канализации также необходимо учитывать соотношение толщины стенок и диаметра трубы, от которого непосредственно зависит прочность и кольцевая жесткость трубопровода. Данный параметр имеет номенклатуру SDR, его коэффициент варьируется в пределах 6-41. В наружной канализации допускается применение следующих видов НПВХ труб:

• SDR51 (SN-2) — имеют минимальную устойчивость к механическим нагрузкам, могут использоваться для наружной канализации с низким уровнем давления на трубопровод;
• SDR41 (SN-4) — подлежат заглубленной укладке, в том числе под дорогами с ограниченной массой транспорта;
• SDR35 (SN-8) — наиболее жесткие и прочные НПВХ трубы, способны выдерживать длительные нагрузки на поверхность.

SN — номенклатура класса жесткости трубы, от которой зависит максимально допустимая глубина размещения трубопровода наружной канализации в земле. Существует 3 класса жесткости:

• SN2 — легкие трубы с толщиной стенок от 2 до 5 мм, максимальная глубина монтажа — 4 м;
• SN4 — среднетяжелые трубы с толщиной стенок 3-7 мм, глубина монтажа до 6 м;
• SN8 — тяжелые трубы, толщина стенок от 5 до 9 мм, глубина монтажа до 8 м.

Данный параметр не учитывается при выборе труб для внутренней канализации, однако при монтаже наружного трубопровода он не менее важен, чем диаметр, поскольку даже трубы большого диаметра (100 и 110 мм) могут выпускаться с толщиной стенки в 3 мм, которая накладывает на изделие ряд ограничений по применению.

Напорные трубы имеют унифицированную маркировку типа НПВХ 110/3.2 SN4, в которой:

• НПВХ — тип трубы;
• 110 — наружный диаметр;
• 2 — толщина стенки;
• SN4 — класс жесткости.

На стоимость НПВХ трубы влияют ее размеры и функциональное назначение (для внутренней либо наружной канализации).

Для монтажа канализации, применяется большое количество дополнительных деталей:

• Фитинги;
• Заглушки;
• Тройники;
• Переходники;
• Разветвители крестообразные.

Более подробно фитинги для канализационных систем вы можете прочитать нашей статье - Разновидности фитингов для канализационных труб.

Плюсы и минусы эксплуатации чугунных труб

В настоящее время, когда полимерные материалы занимают все большую долю рынка, чугунные трубы для многих могут показаться попросту устаревшим решением. Все же их продолжают использовать. Происходит это потому, что у них имеются некоторые важные характеристики проверенные на практике годами.

К основным техническим характеристикам можно отнести:

• Изделия из чугуна практически не подвержены коррозии, поскольку уровень сопротивления ей гораздо выше, чем у изделий из стали;
• Хорошая звукоизоляция. Звуки текущей воды при использовании практически не слышны;
• Трубы не горят, поскольку чугун является пожароустойчивым материалом;
• Прочные, реже появляются трещины при механических воздействиях и перепадах давления;
• Чугун экологичен, не выделяет ядовитых и токсичных паров и веществ.

У чугунных труб есть и ряд недостатков:

• Большая масса. Из-за этого в значительной степени усложняется процесс укладки труб в затрудненных условиях. Чтобы их перевезти, нужно заказывать специальный автотранспорт.
• Процесс стыковки. Является медленным занятием, которое, к тому же, отбирает много сил.
• Герметичность стыков. Это является слабым местом чугунных труб – где-то через 5-7 лет их придется чеканить по-новому.
• Эти нюансы заставляют многих потребителей отдавать предпочтение пластиковым трубам.

Тем не менее, в условиях, когда к системе канализации предъявлены специальные требования по прочности и акустическим параметрам, или нагрузка на нее будет более сильной на протяжении всего времени, то лучше применять изделия из чугуна.

Как соединяют канализационные трубы

Есть несколько типов соединения канализационных труб:

• Разъемное;
• Клеевое;
• Сварочное.

При первом варианте используются специальные детали – так называемые муфты. Для большой эффективности соединения на элементах расположены резиновые уплотнители. Какие же муфты потребуется приобрести? Переходную, чтобы соединять трубы, имеющие различные диаметры. Прямую, которая послужит для соединения труб с одним сечением. Помимо них понадобится тройник, который пригодится при монтаже ответвлений в канализации и крестовина, предназначение которой сочленять трубопровод. Профессиональные ремонтники при установке труб в муфты, используют небольшую хитрость. Края специальных деталей смазывают силиконовой смазкой. Это позволяет облегчить процесс соединения.

Второй вариант подразумевает в себе приобретение специального клея. Этот способ очень хорош, для людей, взявшихся за монтаж канализации своими руками. К тому же, из дополнительных покупок потребуется лишь сам клей и инструмент, с помощью которого наноситься жидкость. Но есть небольшой минус. В составе клея есть летучие вещества. Поэтому промежуток времени между нанесением жидкости и соединением труб должен составлять не более полуторы минуты.

Способ со сваркой самый сложный, но и при этом самый надежный. Главным условием этого варианта является одинаковые сечения, материал и диаметр труб. Для такого соединение потребуется сварочный аппарат. Концы труб помещаются в зажимы с обеих сторон одновременно. После чего на них начинает воздействовать высокая температура, которая приводит оплавлению срезов. Далее с помощью нажима образуется сварная кромка. Шов остывает в течении 6-9 минут. По окончанию охлаждения полученную трубу можно использовать.

Подготовка к процессу замены

До начала работы потребуется составить схему канализации, которая в последующем поможет правильно установить трубопровод. Поскольку мы заменяем канализацию, а не устанавливаем новую нужно просто зарисовать расположение старой системы. Учтите, что на схеме должны располагаться не только сами трубы, но и все прибора санузла.

Далее подготовляем закупленные материалы. Помимо них могут стать нужными ревизия (устанавливается на стояк), манжеты для уплотнения, монтажные хомуты и герметик.

Из инструментов нам потребуются:

• Перфоратор;
• Болгарка;
• Монтажный пистолет для нанесения герметика;
• Молоток;
• Зубило;
• Пила по металлу;
• Отвертка;
• Фаскосниматель;
• Разводной ключ.

Также при подготовительном процессе необходимо принять все меры безопасности, а именно очистить помещение в котором будут проводиться ремонтные работы и надеть защитную одежду.

Демонтаж старой чугунной канализационной системы

Для проживающих на верхнем этаже этот этап работ можно начинать сразу. В случае, если над вами есть соседи, первым делом необходимо договориться с ними о неиспользовании канализации в течение некоторого времени. Поскольку ремонт трубопровода проводиться исключительно в одной квартире, потребуется выпилить только принадлежащую вам часть стояка. Данный этап очень ответственный. Поскольку задача не из легких, требуется приложить все усилия и всю свою аккуратность, дабы не создать повреждения на трубах, идущих к соседям. Поскольку старая ржавая канализация больше не понадобиться выпиливать ее можно в любом удобном месте. Но до того, как приступить к этому, отсоединяем все приборы санузла, чтобы не повредить их. Разбираем канализационную систему на небольшие участки и переходим к непосредственному демонтажу.

Используя болгарку делаем 2 надпила на середине стояка. Расстояние между ними должно составлять около 16 см. Надпилы должны иметь небольшой угол наклона, благодаря которому кусок трубы будет легко вырезаться. Таким же образом делим остальные трубы на куски, вырезаем и устраняем. Следите, чтобы остатки трубопровода не оставались в канализации.

Монтаж нового канализационного стояка

Первым процессом, который необходимо сделать для монтажа канализации – это установить стояк. Соединяем тройник и кусок соседней трубы, которая торчит с нижнего края. При разных диаметрах этих двух деталей используют переходную манжету. Далее определив длины труб, подгоняем их под нужные размеры. Производим так называемую «примерку» всех элементов стояка. Чтобы выполнить ее соединяем трубу и компенсатор. Одержанную конструкцию устанавливаем в нижем тройнике. После вставляем верхушку трубы в торчащий из потолка конец чугунной трубы. «Примерку» стояка, необходимо проводить без использования прокладок.

Переходим к разметке всех возможных креплений. Применяя получившеюся схему, закрепляем верхние и нижние хомуты. После потребуется разобрать «примерку» и поставить по своим местам, только уже с резиновыми вставками.

Правила внутренней разводки

Чтобы осуществить внутреннюю разводку канализации в доме, начинать нужно от стояка, используя составленную ранее схему. После этого понадобится присоединить все приборы санузла. Дабы не создалось внутреннее напряжение, и канализацию не прорвало, в работе применяют помимо жесткого, плавающее крепление. Какова разница между ними? При помощи жесткого крепления, труба остается на своем месте и не смещается. Но в таком случае гидравлическое давление может быть слишком высоким, а чтобы этого не произошло, необходимо создать возможность трубе смешать но только продольно. Вот для этой цели и используется плавающий крепёж.

Также важно не допустить протечек трубопровода. Для этого при монтаже располагаем раструбы навстречу движения сточных вод.  А угол наклона канализации выполняем в направлении стояка.

Выполняя эти правила внутренней разводки, вы сможете самостоятельно установить хорошо функционирующий трубопровод.

Видео

В сюжете - Замена канализации в квартире, что покупать, как собирать

В сюжете - Монтаж канализации в квартире

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Прячем трубы в ванной